Монголия, часть 6: Ажурные хребты Заалтайской Гоби, песчаная буря и Даланзадгад. Прощай, пустыня!

[fluidbonded]

События, последовавшие за отъездом из каньона Хармен-Цав, вспоминаются сумбурно и не полностью. Ночь мы провели в дороге - зубодробильная гребенка нескончаемо петляла между огромными островами саксаула и колючих кустарников. На дороге копошились тушканчики, замиравшие на месте при приближении машины, однажды из темноты прямо нам навстречу вышел изящный дзерен - местная антилопа, но прежде, чем мы успели опомниться, животное сделало огромный прыжок и исчезло в темноте. В Гурвантесе я, обалдевшая от внезапной встречи с миром, населенным людьми, надолго зависла в продуктовом магазине, изучая и выбирая местные деликатесы. Совершенно забыв про время, я и не заметила, что осталась единственной покупательницей, магазин успели закрыть на вход, наверное, меня саму не выставили вон только из-за того, что я иностранка. Паппараци, ждавший в машине, к тому времени уже успел всерьез обеспокоиться моим отсутствием. Усталость длительного путешествия начинала сказываться на нас - мы ругались, пару раз теряли дорогу, все чаще тупил навигатор в уставшем от постоянной работы планшете, мы двигались дальше медленно, не слишком довольные друг другом.


Удивительные горы Хогшоо-уул. В этих скалах встречается множество небольших гротов, хорошо видных со дна сайра. Сами горы своеобразного черноватого цвета - из-за покрывающей их корки пустынного загара.


Вообще не понимаю, как у этих копытных получается с такой ловкостью прыгать по этим коварным, местами почти отвесным скалам?


Волшебный час перед закатом преобразил хаммаду, хребты и старинные постройки неясного предназначения.


Помню, как солнце светило в спину, вырисовывая силуэт Делики далеко впереди на дороге, и почему-то радостно было смотреть на эту милую сердцу тень.


Ночевали возле глубокого и широкого сайра, в темноте ничуть не отличавшегося от берега настоящей реки.


Необыкновенные горы Хергел-уул с пиками, арками, башенками, зубчатыми стенами тянулись вдоль дороги, дразня воображение. Хотелось облазить их хорошенько, но на тот момент не было ни времени, ни настроения.


Зато довелось снова встретить сразу пару дзеренов - животные бросились от машины в сторону хребта, несколько раз они останавливались, изучая нас издалека.


У восточной оконечности хребта паслись лошади.


Мои познания по этой части невелики, но вот та гнедо-чалая лошадь в яблоках точно была одной из самых красивых в моей жизни.


"Добро пожаловать в город Ноён". Хотя "сум" - не совсем аналог города, скорее райцентр, состоящий из нескольких более мелких населенных пунктов.


Кто-то догадался выложить камнями слово "пионер", по-видимому, довольно давно. За этими горами потухший вулкан Ноён, а в 20 км от Ноёна находится пещера Цагаан-Ханы агуй с древней могилой, известной среди местного населения как захоронение "Белого князя". Всего этого мы тогда, к сожалению, вообще не знали.


За Ноёном скалы стали красными и сглаженными и цветом напомнили наши северные габбро-диабазы. В монгольских хребтах, словно в книге, записаны великие тайны истории развития земли. Эта страна - настоящая кладезь геологии.


Мы вышли потрогать и посмотреть - это были очень твердые, идеально круглые глыбы, словно гигантская сросшаяся морская галька.


За Ноёном началась песчаная буря. Песчаные бури здесь нередки, что вполне объяснимо - дорога в этом месте пересекает впадину Нэмэгэту - из нее, как из огромной трубы, дуют нескончаемые ветры с запада на восток. Ежегодно гигантские массы песка, образующегося в западной части котловины при разрушении гор, перекочевывают на восток, гонимые мощными весенними бурями. Сила местных ветров достигает 9-балльных значений в период между мартом и маем.


Стали попадаться многочисленные колодцы, искусно сделанные из всякой подручной всячины - например, покрышки, трубы и некоторого количества досок.




Каждый колодец был оборудован поилкой для животных и заботливо прикрыт крышкой, проложенной, как я понимаю, половиной старого дели (утепленного халата).


Вот коровка захотела пить.


А видимость все ухудшалась. Паппараци стал опасаться, что ветер может стать еще сильнее, но буря неожиданно стихла, едва дорога пошла вверх.
Эта буря вконец доконала столько лет служивший мне верой и правдой фотоаппарат Fuji, который еще с начала Гоби начал собирать в себя песок, как я ни берегла его. После пустыни песчинки уже стали неотъемлемой частью каждого кадра.


У буддистской ступы семья аратов пасла скот - они замахали нам руками, заулыбались, и сразу как-то стало теплее в этой ветреной и непредсказуемой Гоби.


Внезапно, как это часто бывает в Монголии, посреди пустоты, мы увидели вот такой зонтик. Не смогли не подъехать.


Надпись продублирована на трех языках (монгольском, английском и урду). В этом месте правительство страны якобы регулярно собирается для обсуждения программы по противодействию изменению климата. Так и вижу, как они сидят под зонтиком посреди пустыни на этих каменных табуретках :) Зато указано точное географическое название места - Ширэгийн-Гашунская впадина, Баяндалай, Южно-Гобийский аймак.


Буря оставалась слева сзади.

Становилось очевидно, что за Ноёном мы, к сожалению, выбрали неверную дорогу. Чтобы проехать к пескам Хонгора (Хонгорын элс), самым высоким ярко-оранжевым барханам Монголии, нужно было идти через Сэврэй, мы же выбрали дорогу через Баяндалай на Даланзадгад и барханов не увидели вовсе. Крюк в несколько сот километров оказался абсолютно бесполезным, просто потому, что мне не удалось найти достаточно точной информации до отъезда в Монголию.


Понимание промаха, разумеется, не улучшило нам настроения, и мы сделали самое худшее из всего возможного - разругались в пух и прах. Ночь и половина следующего дня были столь ужасны, что почти стерлись из памяти. Так что не будьте идиотами, никогда не ругайтесь в пустыне, готовьтесь к экспедиции тщательно и будьте внимательнее друг к другу. От Сэврэя можно уйти на север, не заезжая в Даланзадгад, и вместо этого посетить по дороге всемирно известное местонахождение динозавров Баин-дзак(Баянзаг). Благодаря нашему печальному опыту теперь мы знаем это.


Туристический центр Даланзадгад (город семидесяти колодцев)вопреки ожиданиям оказался довольно невзрачным, похожим на Улгий, только еще и без колоритных мечетей и глинобитных домиков.


Повсюду были лишь "дворы" из нескольких юрт, огороженные деревянным или металлическим забором.


Это уже выше моего понимания. Я готова еще смириться с наличием фантомных озер-миражей, но как в несуществующей воде могут отражаться дома?..


Нарядный сарайчик в Ханхонгоре.

Покидать Гоби решили через Мандал-Овоо. По дороге нам встретился заблудившийся в хитросплетении дорог монгол - парень ехал на мотоцикле на рудники Баянхошуу.

Какое-то время мы ехали вместе по нашему навигатору, потом монгол свернул к юртам за советом и выбрал какую-то альтернативную дорогу, резко взяв левее.


Пейзажи сменились и стали чем-то напоминать африканские саванны. Ряды причудливо изогнутых и перекрученных пустынных вязов потянулись по обе стороны дороги.


Прекрасны хайлясы, растущие в таких суровых условиях - даже кора складывается в узорчик-косичку.


Потом последовал уже ставший привычным алгоритм починки крепления бака проволокой.

При помощи плоскогубцев, шуруповерта и такой-то матери.
После у нас внезапно снова надолго завис навигатор, сделав нас совсем беспомощными среди десятков импровизированных дорог. Так что, когда он все же заработал, это было для нас настоящим праздником.


Мы прощались с пустыней, Гоби стремительно убегала из-под колес, постепенно сменяясь степью.

Я ощутила непривычную смесь грусти и полноты, а еще странную любовь к этим суровым местам, нескончаемому ветру, яркому солнцу. Мне уже хотелось вернуться.


Маршут, пройденный нами по пустыне Гоби, проложен красной линией.

В ту ночь нам удалось пройти границу аймака и заночевать на берегу настоящей полноводной реки Онги.

Часть 5
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1