Облачный Бёкфьорден, или рассказ о нашем первом пешем походе по Норвегии

[fluidbonded]

Идея отправиться пешком на маяк на Бёкфьорде принадлежала К. - именно он обнаружил этот маршрут на
сайте норвежской ассоциации пешего туризма. Впрочем, меня устраивало любое место на севере Норвегии, где мало людей и много моря. К тому же я большой фанат маяков, так что Бёкфьорд подходил по всем параметрам.

Так и вышло, что ранним утром 1 августа я оказалась на вокзале г. Мурманска. Автобус в Киркенес уходил в 7 утра. Я переживала за 2 баллона газа для горелки, взятых с собой - почему-то казалось, что их могут конфисковать на границе. Конечно же, я дополнительно усложнила себе жизнь, договорившись встретиться с мамой и Лешей здесь же, в Мурманске 8 августа и ехать в Териберку. Теперь меня мучила мысль о необходимости во что бы то ни стало успеть вернуться вовремя. Утро было холодным, а мой рюкзак почти неподъемным. Подумав хорошенько, я сдала половину вещей в камеру хранения.
Автобус подъехал вовремя. Потянулись бесконечные просторы тундры, унылые под низким серым небом. До границы доехали за 3 часа. Норвежский пограничник, услышав название Bøkfjord fyr, одарил меня теплой улыбкой, пожелал удачи и хорошего отдыха, добавив неожиданное "Это чудесное место, вам там очень понравится", чем изрядно поднял настроение.
Зачудительный городок Киркенес встретил сыростью.

К. прилетит только завтра, а мне предстояло выгрузиться в гостинице и выяснить расписание автобусов до Якобснеса - начальной точки нашего пешего маршрута. Я умудрилась заблудиться, привычными московскими аршинными шагами пробежав сразу пол-города.
Отель выглядел довольно забавно.

Внутри все было более чем скромно, но это было неважно. Освободившись от рюкзака, я пошла исследовать городок.




Если честно, я надеялась в ожидании К. хорошо провести время в каком-нибудь уютном баре, однако сразу же стало понятно, что ничего из этого не выйдет. Большинство заведений были закрыты, я с трудом нашла, где поесть. Удивляло другое - город был абсолютно безлюден.

План "узнать у местных, откуда и во сколько уходит автобус" трещал по швам.

Я сходила к морю, промокла, поглядела на здание библиотеки, съела бутерброд с омлетом, выпила кофе, побродила по продуктовому магазину и вернулась в отель.
Администратор гостиницы, приветливый араб, ничего про автобусы не знал. Обещанный free WiFi не работал.
Я посушилась у обогревателя и предприняла вторую попытку. На этот раз мне удалось обнаружить расписание автобусов на остановке. Вот оно:

Готова вам аплодировать, если вы что-то в нем понимаете, мне же явно не хватило сообразительности, так что я обратилась к проходившим мимо людям за помощью. То, что произошло после, было в высшей степени феерично. Собравшаяся под дождем толпа разношерстных людей на вавилонской смеси языков пыталась мне что-то объяснить. Местные мигранты не понимают английские числительные, а норвежские числительные путают, это серьезно усложняло задачу. Арабы, сирийцы, афганцы и сенегальцы понимали в расписании не больше меня, но искренне хотели помочь. Они говорили "Подождите, вон идет мой друг, он знает", и базар-вокзал начинался заново. Мне стало смешно, потому что я вдруг поняла две вещи: 1)никто ничего не знает и мы поедем в Якобснес хрен знает как; 2) кажется, коренные норвежцы в Киркенесе отсутствуют, или никогда не выходят на улицу. Не представляю, что привлекает сюда толпы моих соотечественников, мне Киркенес болезненно напомнил Сортавалу - инфраструктурой и тотальным незнанием города его обитателями. Я вернулась в отель ни с чем. WiFi так и не заработал, и приветливый араб после моих возмущений предоставил мне свой компьютер, так что я смогла наконец-то написать Паппараци и К., нагуглить нужную автобусную компанию, пообщаться с онлайн-консультантом и выяснить время отправления автобуса.
Теперь можно было немного успокоиться. В магазине я купила картофельные питы. Остальные работники гостиницы оказались словаками, так что мы с братьями-славянами сели пить пиво и сравнивать наши языки. А потом я устроила себе аудирование, включив телевизор. День языковых упражнений однозначно прошел не зря.
Вот таким был завтрак.


Около 12 дня мы встретились с К., закупили еды в магазине Joker, перепаковали рюкзаки и позавтракали замечательной пиццей в случайно обнаруженном бистро Alta Mora (очень рекомендую, если вас занесет в Киркенес). В назначенные 14.33 мы были на автобусной остановке. Мне уже не терпелось прокатиться запутанным кривым маршрутом, чтобы хоть как-то соотнести его с адским расписанием, но этому не суждено было сбыться, ибо автобус...не пришел. Что-то пошло не так, может, он сломался, и автобусная компания вместо него прислала за нами такси. Через час мы были уже через пролив от Киркенеса, в Якобснесе, населенном пункте, состоящем из десятка домиков.

Отсюда нужно было пройти по асфальту километров 5-6 до начала пешеходной тропы.
Дорога на маяк начинается вот так.

Прочавкав еще с километр по дорожке, мы встали на ночевку у речки.

Здесь случилась наша первая встреча с вредными норвежскими троллями - при открытии бутылки вина у нее неожиданно отвалилось дно... Впоследствии "в жертву" были принесены также две серебряные серьги и ведро горячей воды :)
Норвежцы проделали колоссальную работу, описав и разметив сотни маршрутов по всей стране. По всему 10-километровому маршруту до маяка нас сопровождали метки в виде красной буквы Т - без них ориентироваться было бы гораздо сложнее.

Сама же дорога представляет собой узенькую тропку в заболоченной тундре с частыми перепадами высоты и выходами на каменное плато.В самых сырых местах была проложена гать, впрочем, она давно утонула и толку от нее никакого. Дойти до маяка с сухими ногами не представляется возможным. Первые километры я завидовала треккинговым ботинкам К., но в итоге и они не выдержали.

Загадочное сооружение-загон

Повсюду море ягод и грибов, попадаются настоящие поля крупной, сочной морошки - наконец-то я ее распробовала. Пасусь на лужайках, наклоняясь прямо с тяжеленным рюкзаком, из-за чего периодически едва не сажусь в болото, но все равно устоять невозможно.
Погода меняется стремительно, неожиданно набегают низкие облака и застилают все густым туманом, потом так же быстро проясняется. Несколько раз начинается дождь.
Одно из интересных мест маршрута - проход по скале над озером.

Нужно подняться по лестнице, пройти траверсом по скале, держась за трос. Примерно вот так.

Называется, вот и пригодилось скалолазание.
С большим рюкзаком это делать довольно неудобно. Вообще, мне кажется, этот маршрут лучше проходить с минимальным по размеру и весу рюкзаком.
Награда для тех, кто не струсил - отдых у домика на фоне идиллического пейзажа: горы, с одной стороны озеро, с другой речка.

Далее тропка петляет вдоль речки до самого водораздела. Речка носит непроизносимое саамское имя Dážaidleahki.

Везде грибы, черника и голубика, корявые деревья. Я довольно сильно отстаю: будучи в треккинговых сандалиях, я поранила ногу веткой и вдобавок натерла, хотя заметила это не сразу.
Вокруг очень красиво и небо почти очистилось.

Сверху видно бесчисленные ручейки, вдоль и через которые нам пришлось идти.

А идти осталось недолго. У К. с собой прекрасная карта-километровка, в которой все детали местности подробнейшим образом описаны.
В Норвегии есть десяток известных на весь мир водопадов, и наверное, тысячи безымянных. Вот таких

Самый сложный этап маршрута - спуск по каменной осыпи (а на обратном пути - подъем, что оказывается еще сложнее). Примерно за километр перед этим - указатель на норвежском, из которого мы коллективным разумом поняли, что есть обходной путь, но решили, что "фигня, прорвемся" :)
После осыпи плавный спуск по плато до самого маяка.

Маяк законсервирован, однако все в нем устроено так, что можно спокойно жить: домик со всем необходимым, несколько сараев и складов, цистерны с топливом, пирс со спуском к воде, кран с тросами для поднятия грузов наверх.




Все в прекрасном состоянии, покрашено и ухожено.
Найдя старый колодец, мы моментально развили бурную деятельность по добыче воды - привязали походное ведро к репчику, опустили, зачерпнули, достали, попробовали. И всё это для того, чтобы чуть позже найти шланг с непрерывно текущей чистой водой в десятке метров от палатки :)
Поставили палатку чуть в стороне, развесили вещи сушиться.


На меня маяки всегда нагоняют мечтательную задумчивость.
На таком стуле иногда хочется просидеть остаток жизни.

Даже несмотря на то, что у него нет спинки.
Особенно если перед тобой такие скалы,

И догорающий закат, переходящий в рассвет.

С этого же ракурса я на следующий день рисовала маяк.

Вот он, мой неуклюжий пейзажик с натуры.


Опустился туман и мы решили лечь спать.
Утром было ясно. На катере прибыли смотрители маяка, но лишь издалека помахали нам рукой и занялись своими делами.
Решено устроить дневку, и К. захотел осмотреть старые немецкие форты и орудия времен Второй мировой.



вид изнутри

После мы немного прогулялись по тундре вдоль берега. Из-за забинтованной ноги особенно далеко я пройти не могла.
Нужно подняться наверх, чтобы перейти в удобной месте речку Buldra.
Вид сверху на маяк

Наверху есть чудесное озерцо, из него и текла наша питьевая вода.

К. искупался в нем, на другой день я последовала его примеру.

В Вадсё, наверное, ливень. А у нас пока сухо.


На другом берегу речки мы нашли маленькое морошковое поле!


А потом небо подарило нам это


После мы немного посидели у холодного моря, как я люблю.


По дороге назад мы перешли речку по камням и вот оно, очередное испытание - старая гнилая фашистская лестница.

К. предусмотрительно сделал это фото, пока я размышляла над тем, высоко ли будет падать.
- Ведь это уже неизбежно? - спросила я.
И он ответил:
- Да.
Мы полезли наверх.

Потом было виски и походное "ризотто" с местными грибами на фоне заката.

Вокруг маяка носились зайцы, в какой-то момент мне удалось их подкараулить.

Наутро нужно было отправляться в обратный путь.
К. хотел еще успеть пройти маршрут на гору Оретоппен.

А вот угадайте, что это? ;)


Назад идти было тяжело. Нога сильно болела, я пыталась беречь ее и, из-за неравномерной нагрузки, сильнее уставала.
Та самая осыпь, на которую теперь нужно взобраться по мокрым после дождя камням, хотя на фото она выглядит не так страшно, как вживую.


Родные сердцу, милые глазу просторы тундры. Теперь залиты солнцем. Даже жарковато, можно идти в одной футболке.


В тот день мы прошли около 15 км - до начала тропы на маяк, по асфальту до начала маршрута на гору Оретоппен и чуть-чуть по нему. Ноги у меня под конец совсем подгибались. Маршрут на Оретоппен гораздо популярнее маяка - видимо, из-за близости к дороге и проходимости за световой день. Тропу размесили в черную грязь. Мы хотели встать на ночевку на берегу озера Smukvatnet, но подходящих для палатки мест там очень мало - либо подъем на плато, либо топь, либо грязь. В итоге нашли крохотный кусочек ровной поверхности и поставились прямо возле тропы.

Виды озера Smukvatnet сверху

Селфи


Я наплевала на промокшие ноги и полезла в болото за морошкой, все равно терять было уже нечего и сухая сменка была.

Наутро К. отправился на Оретоппен, я же не особо люблю ходить наверх, так что решила остаться в лагере, тем более что стоило поберечь ногу. Собирала голубику и периодически общалась с проходящими мимо любителями пеших прогулок.
После обеда мы двинули назад, в сторону цивилизации. Потом был интересный опыт автостопа до Киркенеса - первый автостоп в Европе для нас обоих.
Заночевали в черте Киркенеса на озере Андреватн среди хвощей и бурелома. Было зябко и темно - полярный день вдруг закончился совершенно внезапно. Утром у К. был самолет. Собирались под проливным дождем.
В 9 утра в воскресенье Киркенес казался совершенно необитаемым. На этот раз было закрыто абсолютно всё. Мы выпили кофе в фойе гостиницы Скандик - единственном месте, где еще теплилась жизнь, и пошли на остановку. На прощание К. улыбнулся в дверях автобуса улыбкой обитателя сказки и исчез в пелене дождя. Вместе с ним исчезли и прошедшие пять дней похода, в которые он радовал меня и злил, смешил, расстраивал, бесил своим несовершенством и все-таки оставался моим другом.
В этом городе в это время абсолютно некуда было пойти, и за неимением других идей я отправилась... в музей коммуны Сёр-Варангер, что на въезде в Киркенес.
В музее было тепло! На мое промокшее "god dag" улыбнулись приветливо, разрешили поставить рюкзак в уголок. Музей совершенно чудесный. В одном месте собраны история Сёр-Варангера в разные эпохи, саамская культура и галерея саамского художника Савио. Я вообще люблю музеи. Приходишь туда уставший, удрученный своими проблемами, а там обязательно про великих людей. Про партизан, живших в ущелье горы Оретоппен. Про доктора, едущего к пациенту на санях по тундре. Про борцов за права простых людей. И это сразу и отрезвляет, и воодушевляет, помогает лучше прощупать границы реальности.
Не буду показывать особо много фоток оттуда, только кое-что.
Агитплакаты - наверное, времен немецкой оккупации

Вещи партизан с Оретоппена

Саамы доят оленя

Старый снимок Киркенеса, Стурьгата

Работа художника Савио, называется "Аквавит" :)


На автобус до Мурманска бежала вприпрыжку, наперевес с фалафелем размером с подмосковный батон. Люблю норвежский фаст-фуд за его размеры.
Потом был путь домой и ожидание на русской границе. Мы то и дело въезжали и выезжали из полосы дождя, и хмурые пограничные города русского Заполярья один за другим вывешивали в небе радуги, словно огромные транспаранты. Это было восхитительно.
После был знакомый хостел и Териберка, но это уже совсем другая история...

Вот треки нашего передвижения по Бёкфьорду- черная линия - маршрут на маяк, красная - на гору Оретоппен.


Ну и на большой карте - мы были там, где большая зеленая точка